Воздушный змей своими руками

Двухкоробчатый змей Д.Лаврищева
Благодаря двум крыльям он быстрее, чем однокоробчатый, поднимается вверх, лучше сохраняет устойчивость в полете и не опрокидывается при внезапных боковых порывах ветра.

Заготовьте 7 сосновых реек сечения 10х10 мм: 4 рейки длиной по 950 мм, 2 - по 1150 и 1 (для крыльев) - 1350 мм. На концах реек 1150 и 1350 сделайте небольшие пропилы-желобки глубиной 2-3 мм. Для прочности концы реек у пропилов перевяжите суровой ниткой, пропитанной клеем как показано на рис. 1. Если не найдете реек квадратного сечения - подойдут и треугольного. Если не удастся подыскать рейку длиной более метра - сделайте ее из двух реек. Для этого на концах реек спилите скос длиной не менее 10 мм, обмажте клеем, соедините и обмотайте ниткой, также пропитанной клеем.

Рисунок 1

Для каркаса необходима полоска плотной бумаги длиной 1700 мм и шириной 330 мм. Полоску можно склеить, к примеру, из листов ватмана формата А3, при этом место перехлеста должно быть не менее 10-15 мм. По краям получившейся полоски отогните кромки шириной 10 мм, а с одной из коротких сторон отогните кромку в 20 мм. См. рис. 2.

Рисунок 2

В продольные кромки для прочности вшейте суровые нитки. Они должны выходить за края полосы примерно на 30-40 мм. Делается это следующим образом. Отогнутая полоска смазывается клеем, внутрь вставляется суровая нитка или леска и вся полоска прошивается обыкновенными нитками пока клей еще не засох. Можно и не прошивать, однако при этом прочность змея несколько снижается. Затем склейте концы полосы и свяжите нитки. Для прочности также не мешает прошить полосу пока клей еще не засох. После высыхания клея полосу сложите сначала вдвое, а затем вчетверо. Если ее теперь развернуть, то получится квадратная коробка без днищ. Длина каждой стороны должна равняться 420 мм. Аналогично делается и вторая коробка.
Внутрь коробок вставляем рейки длиной 950 мм, пропитываем клеем место соединения, прошиваем нитками, даем клею высохнуть.

Когда каркас будет готов, его нужно растянуть. Для этого к обоим концам каждой каркасной рейки привяжите (приклейте) растяжки - скрученные вдвое суровые нитки длиной 1150 мм. Возьмите две распорные рейки длиной 1150 мм, вставьте их крест-на-крест в каркас так посередине каркасных реек так, чтобы они натянули растяжки а1, а2, а3, а4 как на рис. 3. Для прочности распорные рейки свяжите между собой и с каркасными рейками в том месте, где они пересекаются. К каждой растяжке одним концом привяжите нитки в1, в2, а вторым концом к каркасным рейкам, натягивая растяжки как показано на рис. 4. В двух противоположных углах верхней коробки на одинаковом расстоянии от краев прорежет отверстия и просуньте в них рейку длиной 1350 мм. Привяжите ее к каркасным рейкам так, чтобы ее концы, выходящие из коробки, были одинаковой длины. В пропилы на рейке пропустите нитки, концы которых привяжите к каркасу. К этим ниткам и каркасным рейкам пришейте крылья по той же технологии, что и каркас. Крылья изготовляются их плотной бумаги. Даем клею высохнуть.

Рисунок 3

Из крепкой суровой нитки сделайте уздечку. Один конец уздечки привяжите к каркасной рейке над верхней коробкой, а другой - к той же рейке на 120 мм выше нижней коробки как показано на рис. 5.

Змей запускают на леере - длинной рыболовной леске диаметром 0,8-0,9 мм, которую следуют привязать к уздечке так, чтобы длина верхней части была 400 мм, а нижней - 700 мм. Даже при отсутствии сноровки с учетом ожидания высыхания клея на постройку этого змея уйдет дня три. Клей можно использовать ПВА или аналогичной достаточной вязкости. Слижком жидкий клей (если это, конечно, не "суперклей") значительно увеличит время постройки поскольку нужно дольше держать бумагу пока она "схватится". Запускать такого змея лучше вдвоем - один с леером в руках бежит против ветра, а второй выпускает змея. Также можно запускать и одному, для этого держим за спиной за уздечку змея, начинаем бежать против ветра и отпускаем змея. Для устойчивого полета необходимо поднять змей не менее чем на метров 30. При отсутствии достаточного ветра (тут под достаточным ветром я понимаю такой ветер, который способен перевернуть стоящего вертикально на земле змея) может понадобится площадка для разбега длиной 100 метров или более. При достаточном ветре и сноровке можно обойтись и пробежкой на 50 метров. Во время пробежки следите, чтобы леер не провисал и сильно не натягивался. Как правило, после нескольких тренировок удается приноровится и запустить змея без проблем. Данный воздушный змей хорошо набирает высоту, не заваливается на бок как его плоские собратья и устойчиво держится в воздухе. Будьте внимательны! Данный змей обладает большой площадью и при порывах ветра создает довольно большую тягу. Не пытайтесь схватится за леер незащищенными руками во время полета - можно легко порезаться, крепко держите катушку с леером в руках. Не запускайте змея вблизи линий электропередач или деревьев.
	Рисунок 4	Рисунок 5

Приятного времяпрепровождения!

Все про энергосберегающие лампы

Хотите купить энергосберегающую лампу? Или разочаровались в покупке? Скорее всего, у Вас не было достаточно информации для грамотной покупки и эксплуатации. Читайте статью для того, чтобы получить удовольствие и выгоду от новых лампочек.

   Революция в освещении набирает обороты. Привычная всем лампа накаливания (ЛН), изобретенная Эдисоном 130 лет назад, отсчитывает последние годы широкого применения. Её КПД в 4–6% сравним с паровозным и то, что ЛН не вымерли вслед за пыхтящими локомотивами, можно объяснить лишь отсутствием подходящих альтернатив да инерционностью электроламповой промышленности с её миллиардными объёмами выпуска.
   Тем не менее час пробил: энергетическая расточительность ЛН, а вслед за ней и вред природе (никому не надо напоминать про выбросы парниковых газов на электростанциях? А ведь лампы греют атмосферу ещё и в прямом смысле!) диктуют ускоренный переход на энергосберегающие технологии. Стимулом здесь служат не только растущие тарифы на электроэнергию, но и меры административного характера.
   Так, в странах Евросоюза с 1 сентября запрещается продажа ЛН мощностью 100 Вт и выше. Ограничения будут ужесточаться, и к 2012 году ЛН должны полностью исчезнуть с прилавков. Ожидается, что общее электропотребление в итоге снизится на 3–4%, а средняя семья будет экономить на освещении 50–100 евро в год. Впрочем, еврограждане встречают кампанию по-своему и закупают приговоренные к смерти лампочки впрок ящиками.
   Всё больше стран, включая такие несхожие, как Израиль и Австралия (а также экологически озабоченный штат Калифорния), ограничивают применение ЛН. Даже не слишком богатая Украина здесь отметилась: с января бюджетным учреждениям Незалежной запрещено покупать ЛН. А в Таджикистане, где многие живут на пару долларов в день, массовая замена ЛН началась по указу президента с 1 мая.
   Что же предлагается обитателям современных квартир и офисов? Выбор не слишком велик: линейные люминесцентные лампы (ЛЛ) - знакомые всем трубки; компактные люминесцентные лампы (КЛЛ) - те же трубки, свернутые в клубок и снабженные электронным пускорегулирующим аппаратом (ЭПРА, обиходное название - балласт) с резьбовым цоколем; светодиодные системы. Всё остальное - сфера уличного и профессионального освещения.
   Главное преимущество КЛЛ - совместимость с инфраструктурой, созданной для обычных ЛН. Достаточно ввернуть лампу в патрон любого светильника, чтобы приобщиться к энергосбережению. Линейные ЛЛ хоть и дешевле, но громоздки, требуют специфической арматуры, а в большом количестве делают помещение похожим на офис. Светодиоды же пока не вышли за пределы декоративной подсветки. Причины в первую очередь экономические: светодиодный светильник, сравнимый со 100-ваттной ЛН, стоит больше сотни евро. Даже при рекордном энергосбережении и двадцатилетнем сроке службы это многовато.
   Поэтому массовый интерес потребителей направлен именно на КЛЛ. В магазинах можно встретить множество моделей по весьма несхожим ценам. Как же выбрать то, что подойдет именно вам? Реклама обещает пятикратную экономию электроэнергии, многолетний срок службы, яркий свет приятных оттенков и прочие удовольствия. Но реклама никогда не говорит всей правды. Попробуем разобраться в достоинствах и недостатках КЛЛ, присутствующих на рынке, а также указать на особенности их грамотной эксплуатации.

Достоинства

   1. Значительно меньшее энергопотребление и соответственно экономия на оплате электроэнергии. На каждой упаковке КЛЛ ласкает глаз цифра 80%: считается, что 100-ваттную ЛН без ущерба для освещенности можно заменить на КЛЛ мощностью 20 Вт и тем самым сэкономить 80% электроэнергии.
   В реальности, однако, такой подсчет справедлив лишь для изделий ведущих мировых брендов, причём не самых младших модельных рядов. Их стоимость сводит на нет любые соображения об экономии. У недорогих же ламп завышается потребляемая мощность и особенно световой поток. Фактическая мощность бывает на 10–25% меньше заявленной, а поток - на 20–35%. Поэтому при замене ЛН её мощность надо делить не на 5, а на 3,5–4, а с учетом снижения потока в ходе эксплуатации лучше и вовсе на 3–3,5. То есть, 100-ваттную ЛН на практике надо заменять не 20-ваттной КЛЛ, а 26–30-ваттной.
   2. Длительный срок службы. Он всегда указан на упаковке и обычно составляет 6–12 тысяч часов (встречаются модели и на 3, и на 15 тысяч, но это исключения). Имеется в виду, что за указанное время в среднем половина ламп выходит из строя при нормальных условиях эксплуатации (непрерывное горение 2,7 часа в день, или 1000 часов в год, при температуре 25° и номинальном напряжении сети). Никто не гарантирует, что конкретный экземпляр проработает именно столько.
   На практике заявленный срок службы достигается редко. Во-первых, КЛЛ массовых марок быстро деградируют: через 2 тысячи часов горения световой поток снижается на 20–30%, портится его спектр (он становится более грязным, с желтым оттенком). Под конец поток может вообще упасть вдвое. Это вынуждает заменять ещё исправную лампу.
   Во-вторых, КЛЛ не любят частых включений - от этого изнашиваются электроды в разрядной колбе и детали ЭПРА. По некоторым оценкам, каждое включение уносит один-два часа ресурса. Ещё вреднее повторное включение неостывшей лампы. Соблюдайте интервал как минимум две-три, а лучше пять-шесть минут. Там, где свет включается множество раз в день, лампы долго не живут. Справедливости ради отметим, что для более дорогих моделей, где имеется прогрев электродов, частые включения не столь разрушительны.
   В-третьих, большую роль играет рабочее положение КЛЛ и условия вентиляции плафона. От этого зависит долговечность электроники. В положении цоколем вверх балласт нагревается до 60–70°, а в закрытом плафоне - аж до 90°. Из соображений экономии (схема-то одноразовая, выбрасывается вместе с лампой) большинство производителей применяют дешёвую элементную базу, нестойкую к нагреву. Например, конденсаторы ставятся с температурным пределом 85°, а не 105° как надо бы. Ресурс горячих деталей уменьшается в несколько раз, и они быстро выходят из строя.
   3. Стойкость к перепадам напряжения, особенно к снижению. КЛЛ нормально работают в интервале 160–260 В, и могут выносить даже падение до 130 В (в последнем случае, правда, свет заметно тускнеет, а срок службы снижается). ЭПРА здесь играет роль эффективного стабилизатора.
   Это ценнейшее качество в тех местах, где о нормальном электроснабжении остается только мечтать. ЛН в подобных условиях малопригодны - они быстро перегорают либо еле светят, требуют дорогостоящих стабилизаторов. КЛЛ же обеспечивают комфортный свет без лишних затрат. Также они очень удобны в аварийных ситуациях, когда электричество отключено и приходится пользоваться автономными источниками.
   4. Широкий выбор оттенков. КЛЛ могут давать теплый белый свет (цветовая температура 2700 К), холодный белый (4200 К), дневной свет (6500 К). Первый вариант наиболее распространен в быту - он имитирует ЛН, создавая привычное домашнее освещение. Холодный свет, однако, точнее передает цвета; он уместен в рабочих и общественных зонах. Все это дает широкие возможности для моделирования световой среды.
   5. Слабый нагрев. КЛЛ выделяет в пять-шесть раз меньше тепла, чем аналогичная ЛН, а температура колбы не превышает 50–60° (для сравнения, ЛН накаляется до 130°). Это снимает проблему пожароопасности, позволяет использовать критичные по тепловой нагрузке светильники и плафоны, в том числе из нестойких и горючих материалов, а также снижает общее тепловыделение в помещении.
   Последнее играет важную роль летом, когда затраты на кондиционирование составляют значительную часть всех расходов домохозяйства. В ярко освещенной комнате суммарная мощность ЛН достигает 500–600 Вт, это может вынудить поставить более мощный кондиционер. А платить сперва за нагрев воздуха ЛН, а затем за охлаждение этого же воздуха - двойная глупость.
   Что касается боящихся перегрева светильников, то возможность получить больше света без их замены - существенное удобство и экономия. Особенно это полезно для люстр и бра с патронами миньон (Е14), которые часто сделаны из хилого пластика и имеют ограничение по мощности ЛН всего 40 Вт. Вкрутив туда КЛЛ на 13–15 Вт, мы повысим освещенность минимум в полтора раза.
   6. Минимальная нагрузка на электропроводку, что важно в случае её ветхости. Нередко пара сэкономленных ампер от установки КЛЛ позволяет снять угрозу выбитых пробок и тем более возгорания. Ведь полная перекладка проводки - вещь часто неосуществимая, приходится мириться с тем, что есть.
   7. Наружное освещение - не главная область применения КЛЛ, но они с этим вполне справляются. Качественные модели способны работать при температуре воздуха от –20° до +40°. Их долговечность и стойкость к перепадам напряжения очень удобны в труднодоступных местах: поставил и забыл. Вместе с тем на холоде лампы медленнее выходят на рабочий режим и слабее светят, а их электроника нуждается в защите от повышенной влажности.
   8. Большая светящаяся поверхность КЛЛ создает мягкое, более равномерное распределение света, отсутствуют резкие тени, как в случае с ЛН. Это уменьшает контрасты освещения, что благоприятно действует на зрение (снижается утомляемость глаз). Во многих случаях становятся излишними абажуры и плафоны, задерживающие много света и постоянно пылящиеся.
   Что касается пульсаций яркости, так досаждавших в старых трубках, то у КЛЛ они сведены на нет. ЭПРА обеспечивает частоту разрядов 30–40 кГц, что совершенно незаметно для глаз, да и стробоскопический эффект отсутствует. Если же светящаяся лампа заметно мерцает - она собирается погаснуть навсегда...

Недостатки

   1. Нестабильное качество
   На рынке КЛЛ преобладает недорогая продукция китайского происхождения. Для неё характерны частая смена марок и конструктивные изменения, направленные в основном на "оптимизацию" затрат. Во имя снижения себестоимости упрощается схемотехника, применяются более дешёвые материалы и компоненты, ослабляется производственный контроль. Ресурс изделий порой умышленно занижается.
   В итоге покупателя могут ждать неприятные сюрпризы: лампа тускло светит (поток меньше заявленного и быстро падает), свечение имеет мертвенный оттенок и "гуляет" от лампы к лампе (люминофор упрощенного и нестабильного состава), ЭПРА сильно греется и издает неприятный запах (ухудшенная элементная база, тесный корпус, некачественный пластик и лак). При отсутствии цепей защиты и плавного старта количество гарантированных включений не превышает пяти тысяч. Все это сокращает жизнь КЛЛ и делает её эксплуатацию некомфортной.
   Лампы от мировых брендов, таких как Osram и Philips, подобных проблем не имеют: качество стабильно высокое, все заявленные параметры выдерживаются, а гарантийный срок доходит до трех лет. Однако их цена (8–25 евро) в несколько раз выше, чем у "китайщины". Такие изделия можно назвать энергосберегающими, но никак не деньгосберегающими.
   Наилучшее соотношение цена/качество - у продукции крупных китайских фабрик, проходящей автоматизированную сборку и строгий контроль (в качестве примера можно назвать Uniel и Camelion).
   2. Неполная совместимость с существующей инфраструктурой освещения
   В первую очередь упомянем выключатели с подсветкой, регуляторы яркости (диммеры), датчики движения, фотоэлементы, таймеры и пр. Эти устройства заставляют КЛЛ работать в нештатном режиме, отчего те быстро выходят из строя. Например, выключатель с подсветкой, ставший почти общепринятым, пропускает в выключенном состоянии через лампу слабый ток в несколько миллиампер. От этого ЭПРА постоянно пытается запуститься, что приводит к миганиям колбы и быстрому износу. Аналогично ведут себя элементы автоматики1.
   При диммировании КЛЛ падает мощность, подаваемая на колбу, и идет разряд при недостаточно прогретых электродах. Естественно, это резко снижает ресурс лампы, а глубокой регулировки всё равно не добиться. Существуют специальные комплекты "диммер+лампа", где управляющий сигнал передается по отдельному проводу, но их стоимость выходит за рамки разумного. В последнее время появились КЛЛ, совместимые с обычными диммерами, однако и это не слишком практичное решение: при увеличенной на 40% цене экономичность лампы невысока. На малой яркости энергопотребление почти не снижается, а срок службы ощутимо падает.
   Кроме того, КЛЛ не любят тесных, закрытых и особенно герметичных светильников. Воздухообмен там недостаточен и ЭПРА сильно греется, особенно если лампа расположена цоколем вверх, да ещё в теплом месте (под потолком кухни, в ванной и т. п.). Нередко от жары размягчается клей, крепящий трубки к корпусу, и колба отвисает - выглядит это ужасно. На перегрев часто не обращают внимания, привыкнув к неприхотливым ЛН, а потом жалуются, что "сберегайки" недолговечны.
   Наконец, светотехнически КЛЛ заметно отличаются от ЛН. Габариты их сравнительно велики, а распределение света может быть самым разным, зависящим от формы колбы. Так, U-образные прямые трубки в основном светят по сторонам, у "витушки" больше света направлено по оси лампы, "лотос" дает равномерно направленный свет. Нередко светильник, где ЛН заменена на КЛЛ, создает зрительный дискомфорт: слепящие трубки выглядывают из плафона, а освещенность рабочей поверхности явно недостаточна.
   К счастью, новые модели в этом смысле улучшились. Ряд производителей освоил трубки T2 диаметром 6 мм; их плотная завивка позволяет фактически уложиться в габариты ЛН, а светораспределение близко к оптимуму.
   К светотехническим отличиям можно отнести и медленный выход на рабочий режим. Многие КЛЛ сразу после включения светят довольно тускло, вполсилы, и на полную яркость выходят через одну-две минуты. К этому добавляется плавный старт, когда после включения лампа две-три секунды прогревает электроды и света вообще не дает. Эта особенность иногда удобна (скажем, человек вошел с темноты в помещение, и разгорающаяся лампа помогает адаптации зрения), но чаще раздражает, особенно в тех помещениях, куда заходишь на короткое время, а свет нужен яркий. Там бывает лучше оставить ЛН.
   3. Неэкологичность
   Газовый разряд в КЛЛ происходит в смеси аргона и паров ртути, так что этот ядовитый металл имеется в каждой лампе. Есть опасность отравления ртутью из разбитой колбы, и что более важно, опасность загрязнения интерьера - ртуть легко адсорбируется самыми различными материалами. Например, если лампа падает на ковер и разбивается, то очистить его от ртути практически невозможно (точнее, можно, но ценой порчи ковра; проще сразу выбросить).
   Современные КЛЛ в зависимости от мощности содержат всего 2–6 мг ртути (для сравнения, в линейных ЛЛ её гораздо больше, 20–50 мг), но и это количество небезопасно. ПДК паров ртути всего 0,3 мкг/м3, так что одна разбитая лампа способна заразить несколько тысяч кубометров воздуха.
   Это серьёзная проблема, которую ведущие производители решают с помощью амальгамной технологии. В колбу вместо жидкой ртути вводится металлический сплав, ртуть из которого при атмосферном давлении и комнатной температуре почти не испаряется. Более того, шарик сплава находится в специальном отростке и не выпадает из разбитой лампы. Благодаря этому не требуется трудоемкая демеркуризация, достаточно собрать осколки и проветрить помещение.
   Вместе с тем амальгамные лампы медленнее разгораются, чем лампы, содержащие жидкую ртуть. Первые десять-двадцать секунд после зажигания они светят совсем слабо, а полную яркость набирают лишь через две-три минуты. Выбирайте - экологическая безопасность либо моментально яркий свет.
   Отдельный вопрос - утилизация вышедших из строя КЛЛ. Понятно, что их нельзя выбрасывать вместе с бытовым мусором. Не говоря о содержании ртути, лампы на 90% поддаются вторичной переработке. В цивилизованных странах повсеместно имеются контейнеры для сбора КЛЛ; в России их принимают немногочисленные магазины ИКЕА. В Москве ещё в 1999 г. начат сбор отработанных ламп через систему ЖКХ, но программа выполняется спустя рукава.
   4. Паразитные излучения
   Как известно, в ЛЛ первичное ультрафиолетовое излучение преобразуется в видимый свет посредством люминофора. При этом около 1% УФ пробивается наружу, что обычно не представляет проблемы. Однако КЛЛ, применяемые в настольных светильниках, находятся так близко от человека, что пренебрегать УФ-лучами уже нельзя. При длительном воздействии они могут вызвать раздражение кожи, обострить имеющиеся кожные заболевания и спровоцировать новые. Первыми это заметили в Британской ассоциации дерматологов, куда стали обращаться ювелиры и прочие специалисты, нуждающиеся в ярком освещении рабочего места. Немало людей с фоточувствительной кожей пострадали от перехода на КЛЛ. Медицинские эксперты советуют находиться не ближе 30 см от лампы, а также использовать дополнительное защитное стекло.
   Кроме того, дешёвые лампы не имеют помехоподавляющих фильтров в ЭПРА и дают наводки в электросеть, что негативно влияет на чувствительную аппаратуру.

Советы по эксплуатации
   1. Не прилагайте усилий к хрупкой колбе. При всех манипуляциях (установка в патрон и т.п.) КЛЛ следует держать за пластиковый корпус. Это особенно актуально для ламп с тонкими трубками. Хотя соответствующее предупреждение есть на каждой упаковке, немало людей прощается со своей покупкой, даже не опробовав её.
   2. Как уже говорилось, КЛЛ не любят частых включений. Лампы малой мощности (до 13 Вт) лучше вообще не выключать: сокращение ресурса от нескольких включений обойдется дороже, чем работа в течение дня. Старую привычку "уходя, гаси свет" необходимо пересмотреть.
   В том месте, где свет заведомо будет включаться чаще трёх-четырёх раз в день, используйте КЛЛ с плавным стартом - эта функция значительно продлевает срок службы. К сожалению, о её наличии не всегда легко узнать до покупки. В первом приближении можно считать, что плавный старт имеется у всех средних и старших линеек от крупных производителей. Лишены его в основном дешёвые китайские лампы, причём на их упаковке "мгновенный старт" даже преподносится как достоинство (впрочем, иногда это действительно так).
   3. Для контроля времени работы КЛЛ записывайте дату ввода в эксплуатацию. Удобно делать это простым карандашом или иголкой прямо на пластиковом корпусе (не выгорает и не стирается). Накопившаяся статистика поможет при дальнейшем выборе. Сохраняйте упаковку и чеки для возможной замены ламп по гарантии.
   4. Строже относитесь ко всяким плафонам и абажурам, они воруют до 60% света. Плафоны придуманы для смягчения резкого света ЛН, а новым лампам часто не нужны. Пять-восемь "витушек" в люстре дают мягкое освещение сами по себе.
   5. Ставя КЛЛ в закрытый светильник, помните о нагреве электроники. Желательно использовать модели с ресурсом не менее 10 тысяч часов - у них выше термостойкость. Чем крупнее лампа по размеру, тем в данном случае лучше. Если лампа малогабаритная или мощная (от 18 Вт), или будет работать в положении цоколем вверх, то в её корпусе стоит проделать пять-шесть вентиляционных отверстий (хотя это и чревато потерей гарантии).
   6. Если цель покупки КЛЛ - снизить расходы на освещение, то надо учитывать цену изделий. Первоначальные затраты сильно влияют на общий баланс, важен и срок эксплуатации в реальных условиях. Самые дешёвые лампы окупаются за полгода, служат менее двух лет, качественные изделия известных марок окупаются за полтора-два года, зато служат пять-семь лет. Конечно, требования комфортного и стабильного света смещают предпочтение к последним.
   Ощутимая экономия достигается на КЛЛ мощностью 18–20 Вт и больше (заменяет ЛН от 75 Вт). Лампы меньшей мощности стоят непропорционально дорого, а выгода от них невелика. Замена оправдана разве что при желании повысить освещенность либо снизить тепловыделение.
   Немаловажен и выбор места покупки ламп. Разброс цен на одни и те же модели удивляет, он может достигать двух раз. Рекомендуем гипермаркеты и электромонтажные фирмы - там широкий ассортимент и реальная гарантия (в мелких магазинах её дают редко).
   7. Выбор цветности КЛЛ - во многом дело привычки. Пока что большинство покупателей предпочитает "теплый" свет 2700 К, сходный с ЛН. Можно предположить, что спрос будет смещаться в сторону ламп "холодного" и дневного света, которые точнее передают цвета. Замечено, что такие модели лучше раскупаются летом, а в жарких странах других и не признают.
   Наше зрение таково, что "теплый", желтоватый свет воспринимается как более яркий. Чем выше цветовая температура, тем тусклее будет казаться свет при одинаковом световом потоке. Поэтому КЛЛ на 4200 К и тем более 6500 К должны быть в полтора-два раза мощнее, чтобы обеспечить комфортный уровень освещенности. К примеру, 20-ваттную лампу на 2700 К с успехом заменит 30-ваттная лампа на 4200 К либо 35-ваттная на 6500 К. Несоблюдение этого правила - частая причина разочарований в "холодном" свете.
   Ничто не мешает и комбинировать КЛЛ разной цветности. При условии, что светильник не попадает в поле зрения, это дает хорошие результаты. Так, смешивая лампы на 2700 К и 4200 К, можно получить свет с цветовой температурой 3300–3600 К, который многие считают наиболее приятным.
   Напротив, лампы, находящиеся на виду, лучше подбирать одной модели и даже из одной партии. По технологическим нормам цветовая температура может отклоняться на 10% от номинала, а реальный разброс бывает ещё больше (влияет чистота люминофора и другие факторы). КЛЛ одной и той же цветности, купленные в разных местах, скорее всего, будут различаться в оттенках свечения, что при близком расположении смотрится не слишком приятно.

По материалам computerra.ru
Автор: Илья Зайдель

Изготовление декоративной свечи в домашних условиях

Необходимо - свечи из парафина - нить для фитиля - различные декоративные элементы (блестки, сушеные лепестки цветов и пр.).

По желанию для придания запаха и цвета можно использовать эфирные масла и пищевые красители.


Изготовление
Трем свечи на терке. Чем мельче терка, тем легче будет плавиться парафин. Натертую массу помещаем на водяную баню. Постоянно помешивая, дожидаемся пока парафин не расплавится до однородной массы. Если хотите цветную свечу, добавьте в парафин любой пищевой краситель. Чтобы свечка получилась ароматической, в растопленный парафин можно добавить 5-10 капель эфирного масла.
Пока парафин плавится, готовим фитиль. Для этого берем тоненькую палочку и привязываем к ней нитку. Длину нитки задает высота формы. Саму форму смазываем маслом, например, подсолнечным. Блестками (сушеными лепестками и т.п.) украшаем края формы. В форме в вертикальном положении фиксируем палочку с ниткой, и аккуратно заливаем парафин.
Готовую свечу ставим в холодное место. После того, как свеча застынет, вынимаем ее из формы и оставляем просыхать на несколько дней.
Приятного вечера при свечах!

Как выбирать галстук?

Выбор галстука во многом зависит от цвета и фактуры ткани костюма. К строгому деловому костюму подходят галстуки из натурального и искусственного материала. К костюму из ткани в мелкий рисунок подходит любой галстук. К пестрому костюму - однотонный. Галстук может быть в тон костюма, но обязательно немного светлее или темнее его.
Примеры выбора:

К темному костюму и темной сорочке - более светлый галстук (лучше на тон светлее костюма).

С темным костюмом и светлой рубашкой - темный галстук в тон костюма или рубашки

С черным костюмом и белой рубашкой - светлый галстук с мелким рисунком.

Со светлым костюмом и темной рубашкой - светлый галстук в тон костюму.

Со светлой же сорочкой при светлом костюме лучше смотрится галстук того же тона, что и сорочка.

"Бабочку" надевают только в официальных случаях.

Как выбирать мужскую рубашку?

Белая рубашка надевается в очень торжественных или в очень официальных случаях. Каждый день белые рубашки в офисе обычно носят те сотрудники, которые занимаются обслуживанием клиентов. Руководители могут себе позволить значительные вольности в выборе цвета.

Если по роду службы положено носить белую рубашку, то допустимо ношение белой рубашки в цветную полоску "игольной" толщины. Рыжим и золотоволосым мужчинам стоит подумать о замене белой рубашки на рубашку цвета слоновой кости, если протокол позволяет это сделать. Чисто белый цвет придает их лицам нездоровый вид.
Модные цвета. Сочетание светлой рубашки с темным костюмом выглядит вполне официально. Сегодняшняя мода (середина первого десятилетия XXI века) позволяет джентльменам носить голубые, бежевые, сиреневые, бледно-желтые, салатные и даже розовые рубашки. Важно, чтобы они сочетались с цветом костюма и галстуком.
При выборе насыщенных оттенков: глубокого синего, оливкового, коричневого, бордо (они вполне уместны в сочетании с официальным костюмом) следует убедиться в том, что этот цвет действительно к лицу.
Сочетания с галстуком. Следите за тем, чтобы галстук был темнее рубашки, хотя бы на полтона. Слишком темная рубашка в сочетании с более светлым галстуком придает "гангстерский" вид.
Допустимые расцветки. Рубашки в полоску то входят в моду, то выходят из нее. Чем тоньше полоска, тем консервативнее выглядит ее обладатель. Очень осторожно следует сочетать рубашку в полоску с полосатым костюмом.
Для мужчин, которым полоска нравится, но протокол не позволяет, существует компромиссный вариант: однотонная сорочечная ткань в жаккардовую полоску. На таких тканях полоска обозначена блестящей нитью основного цвета.
Рубашки в клетку придают домашний вид, их лучше не носить с костюмом. Исключение составляют рубашки в тонкую клетку, это небольшая уступка демократичности со стороны протокола. Но! Это допустимо только на каждый день, и галстук в этом случае должен быть однотонный.
Ткань для рубашки. Рубашка к деловому костюму шьется из тонкой сорочечной ткани. Вельветовые, джинсовые, замшевые рубашки мужчины надевают на отдыхе с джинсами или с "вольным" костюмом.
Трикотажные пуловеры, рубашки-поло и водолазки лишают костюм официальности. Их можно надеть на отдыхе или, чтобы подчеркнуть свое демократичное отношение к людям, с которым приходится общаться.

Как выбрать клей для плитки?

Когда требуется сделать пoкpытиe из плитки, нeизбeжнo вoзникает вoпpoc: кaкoй плитoчный клeй выбpaть? Чтобы дать на него ответ, для начала требуется oпpeдeлитьcя с тем, гдe будeт уклaдывaтьcя плиткa (cнapужи или внутpи пoмeщeния) и с тем, кaкaя плиткa будeт иcпoльзoвaтьcя (oбычнaя или кpупнopaзмepнaя). Ответы на поставленные вoпpocы и определят выбор того или иного плитoчного клeя, тaк кaк в кaждoм из указанных cлучae вaжны paзличные xapaктepиcтики.

Для paбoт внутpи пoмeщeния c oбычнoй кepaмичecкoй плиткoй мoжнo использовать caмый пpocтoй клeй. Иcключeниe здecь cocтaвляют тaк нaзывaeмыe "cлoжныe" пoвepxнocти - гибкиe (фaнepa, гипcoкapтoн) или пoдвepжeнныe cильным пepeпaдaм тeмпepaтуp, чтo пpивoдит к их дeфopмaции. В таком случае oбычный клeй нe подходит, стоит иcпoльзoвaть cпeциальный клeй для cлoжныx пoвepxнocтeй. В таком клее плacтификaтopы и дoбaвки пoдoбpaны в таких пропорциях , чтo клeй cтaнoвитcя кaк бы "пpopeзинeнным". Этo пoзвoляeт eму paбoтaть практически в любыx погодных уcлoвияx.

При облицовке плиткой фасада здания, на первое место выходит такой параметр плиточного клея, как мopoзocтoйкocть. Пpи пoнижeнии тeмпepaтуpы нижe нуля вoдa, coдepжaщaяcя в микpoпopax клeя, зaмepзaeт и coздaeт нaпpяжeниe, paбoтaющee нa oтpыв плитки. Это напряжение гораздо выше, чeм cцeплeниe плитки c пoвepxнocтью клeя. Стoйкocть клeя к нaгpузкaм такого характера тaкжe oбecпeчивaeтcя пpaвильным пропорциональным соотношением дoбaвoк. Мopoзocтoйкocть плиточного клея указывается нa упaкoвкe.

Пpи coopужeнии бacceйнoв тpeбoвaния к плитoчнoму клeю вoзpacтaют мнoгoкpaтнo. Во-первых, это требования пo вoдocтoйкocти - клeй нe дoлжeн cтpaдaть oт пocтoяннoгo пpиcутcтвия влaги, во-вторых пo мopoзocтoйкocти - влaгa пoпaдaeт пoд плитку в бoльшиx кoличecтвax, мнoгoкpaтнo увeличивaя уcилиe нa oтpыв пpи зaмepзaнии. Этo имeннo тoт cлучaй, кoгдa нe cтoит экoнoмить, a выбpaть cпeциaльнo пpeднaзнaчeнный для тaкиx цeлeй плиточный клей. Такие же рекомендации и по отношению к бaням, caунaм и душaм.

Как выбрать пылесос?

Итак: выбираем пылесос.

На данный момент промышленностью предоставляется два основных типа пылесосов для домашнего использования: с влажной или сухой уборкой. Вторые дешевле и легче, но ковер они вам не помоют. Первые умеют не только всасывать пыль, но и устранять различные загрязнения.

Пылесосы для сухой уборки.
Желательно выбирать средний по мощности пылесос - 1500-2000 Вт с возможностью регулировки мощности - и электроэнергию, и уши лучше сбережете, но и проблемные места в случае чего пропылесосите. Емкости для сбора мусора бывают двух видов: контейнер или мешок для сбора мусора. В случае контейнера избавляться от пыли легко, но приходится дополнительно вычищать. В случае мешка чистить его тоже не особое удовольствие, но есть выход - одноразовые бумажные мешки. Конечно, это дополнительные расходы как неизбежная плата за удобство. Если вы решили пользоваться бумажными пакетами обязательно уточните наличие пакетов под вашу модель в ближайших магазинах, дабы избежать проблем когда закупленная в начале партия закончится.
По количеству и типу фильтров лучше брать пылесос минимум с двумя, один из которых фильтр тонкой очистки. Учтите - фильтры тоже надо менять с периодичностью в полгода-год, так, что не лишним будет поинтересоваться и о наличии фильтров под вашу модель в продаже.
Если есть проблема свободного места в квартире - берите пылесос который можно устанавливать вертикально.
Также обратите внимание на количество и тип дополнительных насадок, особенно если в квартире есть труднодоступные для основной насадки места.
Пылесосы для влажной уборки.
Еще их называют моющими. Однако, учтите, что не всякую поверхность рекомендуется ими мыть, как правило это касается ковров на натуральном джуте, паркетов, ковролина. Но можно мыть многие виды мебели, ковры на латексной основе, кафельные полы и т.п.
Как правило, моющие пылесосы также умеют выполнять и сухую уборку.
При выборе следует обратить внимание на количество насадок - бывают отдельные насадки для мебели, ковров и т.д.
Общие рекомендации: не берите пылесосы с коротким шнуром питания, с отсутствием телескопической (раздвижной) трубки, без щелевидной насадки, без инструкции на понятном языке, без гарантийного обслуживания. Обязательно проверяйте заполненный гарантийный талон с датой продажи и штампом торгующей организации.

Удачи!

Как завязывать галстук?

Существует четыре основных вида узла: пратт, виндзор, четвертной, полувиндзор

Пратт
Был изобретен в 1985 году и назван по имени автора.
Узел обьемный, выдается вперед, снизу узкий.
Галстук в месте выхода из узла имеет овальный выступ вперед.

1. Пропустите широкий конец (A) под узким (B).
2. Перехлестните широкий конец спереди вверх, в горловину узла.
3. Затем опустите и выведите с другой стороны сзади узла.
4. Протяните с лицевой стороны слева направо.
5. Продернете через петлю.
6. Пропустите через лицевой узел вниз и затяните.

---

Виндзор (Двойной виндзорский)
Широкий треугольный узел, для широко расходящихся воротников.
Изобретение этого узла приписывается герцогу Виндзорскому, отрекшемуся от английского престола для женитьбы на разведенной американке.

1. Перехлестните "A" над "В", так что "А" примерно на 30см длиннее "В".
2. Пропустите "А" в петлю между воротником и галстуком, затем опустите.
3. Пропустите "А" под "В" и влево, затем снова обратно в петлю.
4. Протяните "А" с лицевой стороны слева направо.
5. Продерните "А" через петлю.
6. Протяните "А" через лицевой узел вниз.
7. Обеими руками затяните узел до воротника.

---

Четверной
Длинный и прямой узел - для стандартных воротников.
Изобретен в Англии в конце XIX века.
Завязывается в четыре движения, откуда и название.

1. Перехлестните "А" над "В", "А" длиннее "В".
2. Проверните "А" под "В".
3. "А" перехлестывает еще раз "В" с лицевой стороны.
4. Протяните "А" вверх через петлю вокруг шеи.
5. Придерживая узел указательным пальцем и не давая ему затянуться, протяните "А" вниз через узел.
6. Уберите палец и затяните узел, плавно перемещая до воротника с одновременным вытягиванием "В".

---

Полувиндзор
Средний (по ширине) симметричный треугольный узел - для стандартных воротников.
Упрощенный вариант Виндзора.
Проще Виндзора и дает без особого труда красивую форму.
1. Перехлестните "A" над "В", так что "А" длиннее "В".
2. Протянуть "А" вокруг и сзади "В".
3. Поверните "А" вверх.
4. Протяните "А" вверх и сквозь петлю.
5. Поверните "А" поверх лицевой стороны "В" слева направо.
6. Поверните "А" вверх через петлю.
7. Пропустите "А" вниз через лицевую сторону узла.
8. Обеими руками подтяните узел до воротника.

Как закрепить марлю на горловине банки?

Чтобы закрепить на горловине банки марлю для процеживания, воспользуйтесь продающейся в магазинах полиэтиленовой крышкой для банок. В крышке вырежьте середину и наденьте крышку на банку поверх марли.

Как закрепить шуруп в стене?

Закрепить шуруп в стене можно либо с помощью деревянной пробки или дюбелей (пластмассовых гнезд для шурупов), либо другим способом: обмотать шуруп по нарезне мягкой проволокой (концы ее пусть немного торчат) и плотно вставить в просверленное отверстие с жидким алебастром. После того как алебастр застынет, шуруп будет плотно держаться, при необходимости его можно вывернуть - в отверстии останется нарезка из проволоки.

Как затачивать ножи?

Существует множество приспособлений для заточки ножей, исполненные из керамики ( в основном импортные)или другого абразива. Металлические приспособы обычно не выполняют возложенных на них функций и покупать их не следует.
Оптимальным углом для заточки для кухонного ножа будет 20град.Это угол схождения самой кромки лезвия, чем собственно нож и режет - на профессионально языке следует читать: "угол заточки режущей кромки (далее РК)". Такой угол позволяет легко резать практически все продукты, за исключением мороженого мяса и в то-же время сохраняет прочность РК ножа.Для работы с мороженным мясом и разделки птицы или мяса с костями, следует применять прочные ножи заточенные на 30 град.
Подобную заточку очень легко осуществить на специальных приспособлениях, которые позволяют строго выдерживать заданный угол. Их можно либо установить наклонно, прислонив к любому удобному кухонному предмету, лишь бы не скользил и не падал.
Следует сказать, что путем недолгой тренировки можно научиться затачивать нож без всяких приспособлений.Положив брусок на горизонтальную поверхность и рукой задавать примерно нужный угол.
Процесс заточки выглядит следующим образом:
Грубая заточка - тонкая заточка - доводка.
Грубая заточка позволяет выровнять "убитое" лезвие, выровнять щербины и заусенцы - сформировать правильную РК.
Тонкая заточка убирает следы от грубой и окончательно формирует РК.
Доводка - доводит остроту РК до максимально возможной для конкретного ножа, применяемого абразива и умения ручек.
Грубую заточку надо выполнять на отечественных брусках зеленого или белого цвета, на которых указана зернистость Немаркированные бруски брать бессмысленно.
Тонкая заточка производится на бруске с зернистостью М63 или М40. Доводят на брусках с зерном М20. Эти бруски зеленого цвета.
Точат двигая нож по бруску ЛЕЗВИЕМ вперед, как-бы сострагивая "стружку" с бруска. Доводят РК двигая нож ОБУХОМ вперед - вроде как бы брусок заглаживая.
Поверхность брусков перед работой слегка смочить, но не заливать до луж.После заточки бруски промыть в воде щеткой с Фейри или другим моющим средством .

Как избавиться от грибка на древесине?

Если ваша деревянная мебель или стены страдают от древесного грибка, можно для его выведения использовать проверенное народное средство.
Необходимо приготовить насыщенный соляной раствор на бензине. Примерно половину стакана соли заливаем бензином, перемешиваем. С помощью губки обрабатываем пораженное место. Через пару недель обработки грибок должен исчезнуть.

Как избавиться от тараканов?

Основываясь на обобщенном общественном мнении и опыте, опубликованном во всемирной паутине, можна сделать вывод: вообще избавиться от тараканов нельзя, но можно сделать их жизнь в вашем жилище настолько невыносимой, что они предпочтут жить, скажем, у соседей.
Для начала немного сведений из жизни тараканов:
- вода оказывает чрезвычайно целительное действие на насекомых;
- устойчивы к механическим повреждениям;
- боятся низких температур;
- общительны и любопытны.

В современной квартире, даже уезжая надолго, практически невозможно избавиться от воды и влаги, - конденсат, капающий кран, соседи затопили - все это возможно и без присутствия человека в квартире. Даже если нет пищи, то это еще не повод для миграции тараканов из вашего жилища - как правило, есть дохлые сородичи и, в конце-концов, можно сходить к соседям. Поэтому удивляться, чего тараканы не исчезли, возвратившись из длительного отпуска не стоит. Остается избавляться от них активными действиями.
На данный момент существует большое количество специальных средств: аэрозоли, ловушки, порошки, микрогранулы. Однако в данной статье расскажу про одно рекомендуемое народное средство.
Сварите несколько куриных яиц. Добавте порошок борной кислоты и сахар (чайная ложка кислоты и ложка сахара на один желток), перемешайте и скатайте небольшие шарики. Разложите эти шарики в влажных местах, возле мусорного ведра, дырочек в плинтусе и т.д. - т.е. там, где тараканы появляются чаще всего или могут быть их скопления. Как утверждают, через пару недель - месяц количество тараканов начнет уменьшаться, а затем они и вообще исчезнут. Закройте мелкой сеткой или марлей вентиляционные отверстия. Обновляйте шарики 2-3 раза в год, и, по заверениям, тараканы вас беспокоить не будут.
Удачи в борьбе с тараканами!

Как клеить обои?

    Перед тем как начать наклеивать обои убедитесь, что номер серии на всех рулонах идентичен.
    Тщательно подготовьте оклеиваемую поверхность. Она должна быть чистой, сухой, гладкой, твердой, обезжиренной. Старые обои необходимо удалить. Это можно сделать с помощью специального средства для удаления обоев (к сожалению его поставки в РБ практически не осуществляются) либо попросту смочив стены водой.
    Перед оклеиванием стен рекомендуется промазать их клеем и дать просохнуть. В том случае, если поверхность стен неровная или имеет пористую структуру, следует использовать специальную бумагу, которая наклеивается на стены под обои.
    Во избежание проблем с совмещением рисунка и большого количества отходов, следует обратить внимание на значок →│←, изображенный возле номера рисунка обоев. Число слева от вертикальной черты обозначает расстояние в сантиметрах, через которое рисунок на обоях чередуется. Число справа - расстояние, через которое рисунок должен совмещаться.
    Для виниловых обоев и обоев с тисненым рисунком рекомендуется использовать готовый клей хорошего качества. Если же вы остановили свой выбор на отечественном клее, то добавьте в него для надежности столярный клей или "Бустилат".
    Равномерно нанесите клеевой состав на заблаговременно разрезанные полотна. Сложите каждый край к середине. Дайте время клею пропитать обои до тех пор, пока они не станут мягкими. Необходимо отводить одинаковое время для пропитки каждого отрезка.
    Наклейте листы обоев, тщательно разглаживая их сверху вниз и от центра к краям с помощью малярной кисти. Виниловые обои - с помощью резинового (прорезиненного) валика. Обои с рисунком глубокого тиснения - сухой тряпкой. Не трите, не втирайте и не растягивайте холсты в поперечном направлении, иначе после высыхания они могут дать усадку и разойтись на стыках на 2-5 мм. Частицы клея удалите с поверхности обоев с помощью влажной губки или тряпки, затем выдавите воздушные пузырьки из-под краев. Для виниловых обоев и для обоев с рельефной структурой следует пользоваться только валиком. Не используйте острые инструменты и абразивные вещества - они могут испортить рисунок и повредить структуру рельефа.
    При наклеивании одного отрезка на другой (оконные проемы, углы и т.п.), необходимо дополнительно промазывать края обоев.
    Убедитесь, что края обоев надежно приклеены, так как "висящие" края могут составить дополнительную опасность при пожаре.
    В течение суток после оклейки стен старайтесь не открывать окна и не включать обогревательные приборы. Перепады температуры могут привести к деформации и отставанию обоев.

Как наносить лак на паркет?

Определяющим фактором при выборе лака является назначение помещения и ожидаемая нагрузка на паркет.
Если помещением будет пользоваться небольшое количество людей, и они будут ходить в легкой домашней обуви, то следует выбрать лак для полов с нормальной нагрузкой. Для нежилых помещений, где люди активно ходят в уличной обуви, рекомендуются лаки для полов с повышенной нагрузкой.

Многослойное покрытие лаком поверхности паркета защищает пол от воздействия влаги и механических нагрузок на истирание, способствует созданию оптических эффектов.
В зависимости от требований к качеству используют 3-7-слойное покрытие лаком с промежуточной шлифовкой и полировкой между слоями.
Очень важно выдержать рекомендуемое изготовителем лака время сушки каждого слоя.

Качество поверхности лака в значительной степени зависит от запыленности помещения. Поэтому необходимо проводить многократную уборку с помощью пылесосов, влажную уборку. В некоторых случаях потребуется поверхностная изоляция стен и потолка, например, с помощью полиэтиленовой пленки.

При нанесении лака недопустимы сквозняки, должны быть выключены любые устройства, создающие в помещении поток воздуха или турбулентные потоки.
При этом весь пол может покрываться одинаковым типом лака или, в зависимости от функционального назначения отдельных помещений (спальня, кабинет, детская), для них могут использоваться лаки с разным типом поверхности. Точно так же могут применяться бесцветные или тонирующие лаки.

Однако очень важно избежать дефектов при лакировании паркета.
Поверхность должна быть покрыта лаком равномерно. Но требования одинаковой толщины лакового слоя не являются правомерными из-за различной впитывающей способности древесины.
На пленке не должно быть больших шероховатостей, наплывов, отчетливых краев лаковых полос, пропущенных участков. Покрытие должно иметь одинаковый блеск.

Приступать к нанесению лака нужно сразу же после окончания шлифовки паркета.
В настоящее время распространены следующие способы нанесения лака:

* ручное нанесение — тампоном, кистью, шпателем, валиком;
* механическое безвоздушное распыление краскопультом.

Шпателем в основном наносят только грунтовочный или первый слой лака. Следующие слои должны наноситься кистью или валиком.
Если лак наносится шпателем, то проходы в любом случае должны быть выполнены крест-накрест друг к другу. Это означает, что если первый проход был вдоль помещения, то второй должен быть поперек.
Мазки шпателем обычно совершаются в форме S-образных движений. Преимуществом этого способа является то, что лаковое покрытие получается более прочным. Одновременно маскируются стыки соседних участков. Поскольку впитывание лака в древесину при таком способе нанесения незначительно, древесина приобретает светлый тон.
Кисть для нанесения лака должна быть широкой. Мазки кистью обычно совершаются в форме U-образных движений. Таким образом достигается перекрытие соседнего участка. И при этом не образуются утолщения лакового слоя.

За один раз лак нужно наносить на участок такой величины, чтобы кисть всегда контактировала еще со свеженанесенным краем.
После работы с двухкомпонентными лаками кисть необходимо обязательно промыть растворителем, чтобы остатки лака на кисти не затвердели.
Во время перерыва в работе с однокомпонентными лаками кисть можно держать в емкости с лаком. При длительных перерывах или транспортировке эту емкость следует закрывать.

Если лак наносится при помощи валика, направления движений при работе всегда должны быть ориентированы крестообразно. При движении поперек лак наносится, при движении вдоль — разравнивается.
При разравнивании валик должен совершать только возвратно-поступательные движения, после чего он поднимается, смещается примерно на 3/4 своей ширины — и цикл движений повторяется. Вблизи стен темп движения следует снижать, чтобы случайно не коснуться стены.

При нанесении лака валиком никогда нельзя делать М-образных движений. Это вызвано опасностью появления тенсобразных утолщений на покрытой лаком поверхности.
Если валик в течение длительного времени находился в ванночке с лаком, то перед возобновлением работ его нужно основательно раскатать, иначе возможно каплеобразовапие при нанесении лака.

Из книги «Школа домашнего ремонта», ИД "Весь"

Как открыть засохший клей?

Бельевая прищепка (попрочнее), лежащая в ящике стола на рабочем месте, своевременно поможет вам открыть тюбик с клеем, если колпачoк приклеился к его горловине.

Как очистить сковородки?

С годами ваши сковородки чернеют от накопившихся жиров, и их уже невозможно очистить. Налейте в таз воды, сложите в него сковородки, кастрюли. Вылейте тюбик конторского клея, добавьте горсть кальцинированной соды и стирального порошка и поставьте на огонь часа на два, можно и дольше. Вы сами увидите, как вся грязь начнет отставать от сковородок. Для самых запущенных сковородок процедуру можно повторить.

http://www.soveti.org.ru/

Как передвинуть мебель не повредив пол?

Чтобы передвинуть тяжелую мебель и не испортить пол, примените один из таких способов: подложите под ножки полиэтиленовые крышки; подсуньте и тяните толстый шерстяной коврик; намажьте жидким мылом или воском будущую "трассу"; используйте покрытые парафином пакеты из-под молока.

Как правильно забивать гвозди?

Прежде всего, надо стараться, чтобы гвозди не искривлялись. Если поверхность молотка не гладкая, ее следует отшлифовать стеклянной бумагой. Длина гвоздя должна втрое превышать толщину сколачиваемых предметов.
Вышедший на поверхность кончик гвоздя нужно загнуть, подложив под него какой- нибудь металлический предмет и ударив молотком. Затем предмет убирают, а гвоздь забивают. Чтобы дерево не треснуло, надо предварительно отсечь острие гвоздя или сплющить молотком. В таком случае гвозди не следует забивать по одной линии. При сборке отвесных деталей наибольшей прочности можно достичь, забивая гвозди под углом. Гвозди, забитые вдоль волокна дерева, крепят плохо.
Гвозди, скрепляющие деревянные предметы, которые будут полироваться, забивают следующим образом: в том месте, где надо вбить гвоздь, долотом надламывают маленькую щепочку, а затем гвоздь забивают так, чтобы головка вошла под щепку. После этого ее приклеивают столярным клеем и отшлифовывают поверхность стеклянной бумагой или фуганком.
Если вбить гвоздь трудно, его надо вставить в прокладку из пластилина или глины, которая будет его поддерживать в нужном положении.
Забивая короткие гвозди, их закрепляют в определенном месте в прокладке из картона или твердой бумаги, слегка ударяют молотком, а когда они хорошо укрепятся, прокладку устраняют и гвоздь вгоняют до конца.
Нелегко вбить гвоздь в дерево твердых пород - гвозди гнутся, портится внешний вид изделия. Но достаточно потереть острый гвоздь воском или огарком свечи, и он легко войдет в твердый материал. Чтобы такая «смазка» всегда была под рукой, надо просверлить в рукоятке молотка небольшое отверстие (диаметром 5 мм и глубиной 10—15 мм) и залить его воском или парафином.

Как пришивать пуговицу?

На легкой ткани пуговицы пришиваются не затягивая, чтобы не стягивать ткань. Если есть вероятность, что нитки могут прорвать ткань, то с тыльной стороны подкладывают небольшой лоскуток. На не очень тонких тканях для этой же цели с тыльной стороны можно подложить небольшую пуговицу. Чтобы на плотных тканях пуговицы застегивались легко, их пришивают не сильно затягивая нитки, а стежки под пуговицей обметывают ниткой несколько раз.
Принято, что на мужской одежде пуговицы с четырьмя дырочками пришивают по двум сторонам, а на женской - по диагонали.

Как сделать отверстие в стекле?

Отверстие в стекле можно сделать, воспользовавшись расплавленным припоем. Для этого место на стекле тщательно отмывают от грязи и жира бензином или ацетоном. Затем на это место насыпают мокрый мелкий песок, уплотняют и остро заточенной палочкой нужного диаметра проделывают в песке до стекла воронку и вливают в нее расплавленный припой (свинец или олово). Через 1-2 мин можно снять песок и аккуратно извлечь конус припоя. В стекле образуется ровное сквозное отверстие.

Как сделать стеклянную посуду блестящей?

Чтобы стеклянная посуда блестела положите в воду, которой будете мыть посуду, лимонную кожуру.

Как сохранить сыр от высыхания?

Положите на тарелку рядом с сыром кусочек сахара и накройте его другой тарелкой, и Вы увидите, что целую неделю он будет совершенно свежим.

Как хранить стержни для шариковых ручек?

Хранить запас стержней для шариковых ручек лучше в герметичной посуде с притертой пробкой, например, в пробирке с пробкой, или пол-литровой бутылке от лимонада с завинчивающейся пробкой, так они долгое время не будут засыхать.

http://home.dewil.net.ru

Какие инструменты нужны на кухне?

1. Четыре ножа из нержавеющей стали, причем режущая часть и рукоятка должны быть из металла. Ножи с деревянной или костяной (пластмассовой ручкой) непрактичны: загрязняются, пахнут, гнутся, дают осечки чаще других. Один нож — для мяса (широкий, из тонкой стали, средней длины), три — для овощей большой (лезвие 16 см) — разделочный, средний (лезвие 10 см) — для чистки фруктов и овощей, малый (лезвие 6 см) — так называемый картофельный (для вычистки глазков,
2. Ножницы: из нержавеющей стали, средние, так называемые, рыбные, — для обрезки хвостов, плавников, разделки небольшой рыбы на куски; из нержавеющей стали, большие (сильные, способные перерезать кости) — для разделки кур, уток и другой домашней птицы; маленькие — для обрезки пакетов молока, сливок, творожных мешочков и т.д.
3. К ножам и ножницам надо иметь точильную пластинку с мелкой насечкой, чтобы периодически слегка править режущие инструменты.

Очистка стекол

Стекло имеет непрочную поверхность, поэтому никогда нельзя удалять загрязнения со стекол твердыми или острыми предметами. Необходимо применять специальные средства для очистки стекол, которые можно купить в любом хозяйственном магазине или, в крайнем случае, обойтись мылом или шампунем. Остатки штукатурки, краски или другие стойкие загрязнения осторожно срезаются лезвием, которое при работе следует прижимать к стеклу под минимальным углом. Для очистки лучше использовать жесткие лезвия, которые изготавливаются из обычной стали (типа лезвий "Нева"). Никогда не следует применять для очистки стекол агрессивные средства очистки, содержащие едкую щелочь!

Повседневное и сезонное хранение обуви

На внешний вид, комфортность и продолжительность эксплуатации обуви значительное влияние оказывает хранение обуви. В зависимости от продолжительности времени хранения, различают повседневное – кратковременное и сезонное – длительное хранение обуви. По способу и условиям хранение обуви может быть, как открытым, так и закрытым.

Открытое, как правило, кратковременное хранение, используется для повседневного хранения обуви в прихожей, под вешалкой или в специальных ящиках. Закрытый способ хранения – обычно сезонное хранение обуви в коробках, шкафах и на антресолях.

Хранение, как один из этапов эксплуатации обуви, является процессом, протекающим во времени и под воздействием окружающей среды, Процесс хранения складывается из нескольких составляющих – подготовки обуви к хранению, хранение и подготовки обуви к использованию после хранения. Обеспечение условий, при которых наиболее эффективно реализуется сохранность обуви, и является основной задачей этапа хранения.

Эффективность хранения определяется качеством подготовки обуви к хранению и соответствием условий хранения определенным требованиям. Обувь лучше хранить там, куда не проникают солнечные лучи и влага. Ультрафиолетовое излучение является катализатором реакции окисления многих деталей, и в первую очередь деталей из полимерных материалов. Так, непосредственное воздействие солнечного света на искусственный каучук, ведет к образованию на его поверхности твердой коры. Многие резины растрескиваются от сильного воздействия солнечных лучей, почти все пластические массы быстрее стареют.

Например, срок службы деталей из многих видов пластмасс в тропиках в 5-6 раз ниже, чем в средних широтах. Влажная среда оказывает негативное влияние практически на все виды обуви. Так, изделия из натурального и синтетического каучука во влажной среде теряют свою эластичность, изменяет свои свойства и обувь из натуральной кожи.

На состояние обуви, особенно во время сезонного хранения, существенное влияние может оказывать и биологическая среда (плесень и насекомые). Наибольшие разрушения обуви вызывают грибковые образования или плесень. Особо чувствительны к плесени лакокрасочные покрытия, содержащие нитроцеллюлозу. Многие детали обуви, особенно из натуральных материалов, довольно интенсивно могут разрушаться молью и жучком кожеедом.

Поэтому очень хорошо, если есть возможность проветривания места хранения обуви. В продаже имеются специальные шкафы для повседневного хранения обуви. Отдельные секции шкафа, или целиком шкаф, можно использовать и для сезонного хранения обуви. Шкафы для хранения обуви изготавливаются из металла или дерева, имеют различные по высоте, ширине и глубине размеры, возможность хорошо проветриваться и неплохой внешний вид. Если нет возможности приобретения такого шкафа, то для повседневного хранения обуви можно отвести в прихожей специальное место, на которое положить коврик или другой материал. Можно также изготовить из фанеры, ДСП, деревянных брусков и проволоки несложные, но довольно удобные и эффективные приспособления..

Габаритные размеры приспособлений выбираются, исходя из имеющегося у вас места, количества и вида обуви. Выходную и особенно лакированную обувь нужно хранить со вставленными в нее специальными деревянными, пластмассовыми или металлическими расправочными пружинными колодками (рис. 1.10). Очень хорошо такие колодки использовать и для сушки обуви. Номера колодок соответствуют определенной группе размеров обуви. Так, например, колодки № 1, 2, 3, соответствуют размерам 38…40; 41…43; 44…47 мужской обуви. Если нет возможности приобретения расправочных колодок, то в носки обуви можно плотно набить хорошо промятую бумагу, при этом руками нужно тщательно расправить кожу верха обуви.

При повседневном хранении из обуви нужно вынимать вкладные стельки и просушивать их отдельно. Для сезонного хранения обуви можно использовать закрытые антресоли, стенной шкаф, или хранить обувь в ее штатной упаковке – коробках из под обуви. Перед тем, как положить обувь на сезонное хранение, ее надо тщательно вымыть, высушить, вычистить, смазать и проветрить. Затем продезинфицировать обувь изнутри. Для этого можно воспользоваться покупными дезинфицирующими средствами, либо выполнить дезинфекцию следующим способом. Нужно сделать ватный тампон и с соответствующими предосторожностями смочить его уксусной эссенцией и поместить внутрь обуви. Обувь помещается в полиэтиленовый мешок, который плотно завязывается. В таком положении обувь нужно выдержать в течении 10…12 часов

Посоветуйте электронный переводчик

Если необходимо время от времени переводить небольшие тексты или просто слова и словосочетания и доступ в Internet присутствует - советую пользоваться бесплатным online-переводчиком компании Промт - http://www.translate.ru
Без регистрации доступен перевод на основе общей лексики с(на) основных иностранных языков: английский, немецкий, французский, испанский, итальянский. После регистрации (абсолютно бесплатно) становятся доступны 9 тематических переводов (спорт, автомобили, программное обеспечение и т.п.).
Кроме того можно: перевести WEB-страницу, электронное письмо, WAP. Есть версия для PDA.

Для более серьезного или offline-перевода необходимо приобрести программу-переводчик и установить на компьютер. Вот ссылки:
http://www.promt.ru/ru/products - продукты Промт. Большой выбор разных версий с различным функционалом, но цены кусаются, особенно, что касается корпоративных решений.
http://lingvo.ru/buy - продукты ABBYY Lingvo. Цены вполне приемлемые.
http://multilex.ru - продукты ЗАО «Медиалингва». Цены приемлемые.

Разборной столик для пикника

Актуальной проблемой при проведении пикника зачастую является отсутствие ровной поверхности для стаканов и прочей мелкой посуды, которая переворачиваться не должна. Для решения этой проблемы можно использовать разборной самодельный столик из ДВП и... пластиковых бутылок. В ДВП по углам просверливаются дырки под горлышки бутылок, горлышки вставляются в эти отверстия и закручиваются крышками. Лучше использовать заполненные бутылки. Такой столик в разобранном виде в автомобиле практически не занимает места, легко разбирается-собирается и, к тому же, содержимое бутылок всегда может пригодиться.

Ремонт прохудившегося ведра

Небольшую дырку в ведре можно быстро "запаять" полиэтиленом. В отверстие вставляется свернутый конусом кусок полиэтиленовой пленки (острым концом наружу). Затем этот кусок поджигается с двух концов. Расплавившись, полиэтилен "зальет" отверстие.

Хранение картофеля

Лучшие условия для хранения картофеля 2-3°С тепла при влажности воздуха 85-90%. Для создания таких условий необходимо иметь сухое, прохладное, темное помещение, например погреб или подвал, не промерзающий зимой. Прежде чем убрать в погреб, картофель нужно хорошо просушить, продержав несколько часов на воздухе. Картофель засыпают в закрома слоем не выше 1,5 м.

Для экономии места картофель лучше заложить в закрома или ящики с небольшими отверстиями в стенках для доступа воздуха. Ящики ставят на подставки (15-20 см над полом) и не придвигают их вплотную к стене.

При хранении в закромах верхний слой клубней запотевает, что создает очаги заболеваний. Чтобы избежать этого, следует сразу же после закладки укрыть картофель пустыми ящиками, рогожей, мешками или корзинами, набитыми стружкой. Эти материалы гигроскопичны и хорошо впитывают излишнюю влагу. Как только укрытие увлажнится, его меняют. Поверх картофеля можно положить слой свеклы. Это дает хороший эффект.

Чистка утюга

Все фирмы-производители рекомендуют протирать испачканную подошву остывшего утюга влажной тряпочкой.
• Компания "Rowenta" предлагает специальное чистящее средство для подошв из нержавеющей стали и прочих эмалированных и хромированных частей, а также брусок для чистки подошв из алюминия.
• Если на подошве утюга образовался шершавый желтоватый налет из-за жесткой воды или крахмала, и утюг хуже скользит, снимите налет ватой, смоченной в уксусе. Для большей эффективности можно добавить в уксус нашатырный спирт. При сильной загрязненности подошвы прогладьте утюгом, подошва которого смочена этим раствором, влажный кусочек ткани.
• Если вы поставили горячий утюг на полиэтиленовый пакет, дайте утюгу остыть и очистите подошву с помощью жидкости для снятия лака.
• Ни в коем случае нельзя зачищать загрязненную поверхность утюга мелким наждаком. От этого она станет только шершавее. Если же вы уже испортили утюг подобным образом, то натрите на мелкой терке парафин, смешайте с поваренной солью, и разложите на бумаге. Прогладьте это через промокашку или туалетную бумагу при температуре около 100 °С. Подошва станет гладкой, но иногда
эту процедуру придется повторять.